drôle2voyages

Un étonnant voyage à quelques encablures de métro

Anne — 2010-04-20T16:47:23Z

J'ai pris le métro et me suis arrêtée au terminus de la ligne 13 . J'ai alors découvert une autre réalité, celle qui se trouve à quelques kilomètres de Paris, mais qu'on ignore... Une population à l'abandon, qu'une équipe de personnes incroyables a décidé d'aider, sans moyen mais avec un énorme cœur, en se faisant PASSEURS, passeurs vers le droit, vers l'éducation, vers le monde du travail... vers la société en somme ! Je tenais à leur rendre hommage au travers cette vidéo !"

Ah oui, car je viens également de découvrir l'image animée et le pouvoir de raconter en images. Ce 1er essai a fini de me convaincre sur la richesse de l'information par l'image et l'envie d'en faire mon métier, d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens et des univers différents. A 31 ans, avec un bon boulot et un bon salaire, j'entame donc ce que l'on appelle une reconversion.. Mais chut, c'est un secret...

Pour le visionnage (veuillez m'excuser par avance de la qualité, reportage réalisé en total amateur et ça se voit :-)) : APCIS, LES PASSEURS http://vimeo.com/10770499 mot de passe : APCIS.

Retrouvailles : 2ième round et discussions plus intimes...

Anne — 2009-09-06T17:17:33Z

Ce séjour en Iran s'est avéré différent de celui réalisé en avril avec Béryl où nous avions emprunté la route des plateaux, de la grande Perse et de ses capitales. Sans doute car notre circuit était beaucoup plus touristique et l'ambiance générale était très certainement moins tendue. Mais ce que j'y ai retrouvé, même en ces temps si durs, c'est cet accueil et hospitalité qui nous avaient tant touchés. Il faut croire que les affaires publiques n'atteignent pas les vertues privées. Un iranien n'aurait certainement pas le même accueil en France, même en une période florissante et j'en suis désolée. Les amis, sachez que nous traînons une très mauvaise réputation quant à l'accueil du touriste.

Bref... Nous avions donc avec Béryl déjà pu constater de cette hospitalité si incroyable au travers de très belles rencontres. Et j'ai eu le grand plaisir de retrouver Ali N°1 et Ali N°2 (tous ces jeunes nés avec la révolution islamique s'appellent Ali, du nom du phrophète responsable du schisme entre chiites et sunnites, les iraniens sont chiites et défendent Ali), ainsi que Sarah et Salman.

Retrouvailles donc à Téhéran avec le joyeux Ali de Shiraz qui nous avait hébergé dans sa famille et avec lequel nous avions pu découvrir Persépolis, sous la pluie. Cette fois-ci, voyage aux bords de la Mer Caspienne avec 3 de ses amis, masculins bien entendu (2 Alis et 1 Mustapha, comme diraient certains :3 Alis valent mieux qu'un alibi ! Je vous laisse méditer). Il est en effet impossible pour les jeunes filles de voyager sans leur mari ou leur famille. Il est même interdit de sortir, j'entends se promener à l'exterieur, entre jeunes de sexe opposé. Seule possibilité : sortir entre garçons et pour les filles : rester chez elles. Etant étrangère, ma situation est différente. Issu d'une famille de classe moyenne de Shiraz, ainé de 5 enfants, Ali est ce que l'on pourrait appeler un « rebelle ». Son université retire la mixité, il repasse des concours et change d'université. 15 mois de service militaire obligatoire pour les garçons après leurs études, Ali refuse de servir ce gouvernement, ce qui lui pose encore aujourd'hui beaucoup de problèmes, entre autre une interdiction de sortie de territoire. Mais il rétribue à un personnage obscur de l'administration une grosse somme d'argent qui devrait pouvoir lui permettre d'obtenir l'année prochaine un papier spécifiant qu'il a fait son service. (Avec de l'argent, tout est possible en Iran, même un mariage mixte – hommes et femmes ensemble - après un généreux dons aux policiers locaux. ) Le soir des élections, il a parcouru, sans la moindre hésitation, les 800kms le séparant de Téhéran afin de se joindre aux manifestants (ai rencontré peu de personne ayant manifesté, ils ont eu peur, ont encore peur : la répression, outil toujours aussi efficace pour ces chers dictateurs ). Il est resté plusieurs jours à Téhéran à manifester, a vu des gens se faire tuer (500 pendant l'ensemble des manifestations selon plusieurs sources), a été blessé à l'oeil, battu par les fameux bassijis (sorte de milice née avec la révolution et sur laquelle Ahmadineja appuie son pouvoir). Ali n'est pas seulement un rebelle, c'est un personnage joviale et aimant la vie et l'instant présent, credo que la lecture du poète iranien Khayam lui a confirmé. , –Ah oui, le pouvoir de la lecture en Iran... source de savoir et d'ouverture. Ça fait rêver.. tout un chacun en Iran possède des livres de poésie et est capable de vous réciter par coeur, et avec beaucoup d'émotion, un vers d'Hafez ou de Saadi. Et la fameuse question : et vous en France, quels sont les grands poètes que vous lisez ? m'a mise plusieurs fois dans un certain embarras sachant que la dernière poésie que j'ai lue doit dater du primaire et était très certainement une fable de la Fontaine. La lecture, de manière générale, représente pour les Iraniens, une source unique d'évasion et de connaissances (beaucoup de livres sont interdits,mais tout comme les DVDs, le marché noir fonctionne bien). On m'a cité Albert Camus, Jean Paul Sartre, Jules vernes.. et tant d'autres. Assez honteuse de ma faible connaissance en littérature française. Mais revenons à Ali... Avec Ali, il n'y a jamais de problème, même lorsque des policiers ou des bassijis (ils font peur) nous interpellent. Il rit beaucoup, n'a peur de rien ( très rare en Iran), croit en l'humain, en la vie et en la révolution de velours ! J'ai aimé son positivisme, son rire, son côté sûr de lui, sa sociabilité, son goût du risque... Les femmes en Iran ne peuvent se baigner, pas de problème Anne, on va trouver une solution. Il m'a proposé de m'accompagner pour un bain de nuit avec Ali et Mustapha comme guetteurs. Opération commando préparée toute la journée, quelle plage, quelle heure ? Je crois que je n'ai pas pris conscience du risque encouru (rappelons le, je suis juste allée me baigner), mais je crois que eux l'ont compris et qu'aujourd'hui ils en parlent encore. J'ai fêté mon anniversaire en leur compagnie dans un petit village pittoresque des montagnes. Pas d'alcool(ils ont pourtant tenté d'en trouver), pas de musique, pas de danse – puisque tout cela est interdit, mais des bougies et beaucoup de chaleur...

J'ai ensuite retrouvé Sarah et salman à Ispahan, la belle Ispahan ; Discussions interminables et envolées avec Salman sur la situation actuelle de l'Iran, discussions intimes et profondes avec Sarah sur la situation des femmes en Iran. Et quelle situation, mesdames, ayons conscience de notre chance ! C'est une femme très ouverte et moderne pour l'Iran, mais dire « non » à son mari lui est impossiblle m a t elle avoue. Sarah traduit de l'anglais au farsi des articles divers pour des sites de littérature sur Internet. Salman est tombé sur l'un de ses articles, l'a contactée, croyant qu'elle en était l'auteur. Ils ont échangé plusieurs emails et ont décidé de se rencontrer. Après 4 rencontres, la question du mariage se pose. Sarah habite Shiraz, Salman Ispahan ; seule solution pour se voir sans trop de difficulté : se marier. Ils se marient, les familles et l'argent s'en mêlent (comme toujours en Iran), question de dote, de traditions.. Sarah m'avouera que son mariage fut l'un des plus mauvais souvenirs de sa vie (sa mère lui a demandé de faire un certificat de virginité afin de mieux négocier la dote). Mais ils s'aiment ces 2 là et c'est beau à voir. Ils ne veulent pas d'enfants : donner la vie dans ce pays, non merci. Salman est brillant, s'est construit tout seul, n'a jamais réussi à finir de études... Un passage chez les flics lorsqu'il était jeune (il discutait avec une jeune fille dans un parc) l'a définitivement traumatisé. Vision complètement objective sur son pays (le seul) avec une connaissance précise de l'histoire de son pays, grande culture forgée au travers de lectures, ne croyant pas en dieu (le seul), c'est un personnage unique en Iran que j'ai eu la chance de rencontrer. e Sarah s'est ouverte avec la littérature anglaise lorsqu'elle est entrée à l'université. Je l'admire pour son courage : être une femme en Iran, différente des autres ; se préoccupant plus de sa liberté que de son physique ou de sa prochaine opération du nez (très à la mode en Iran et a priori pas cher si ça intéresse certains d'entre vous). Trouver sa place dans son couple, dans la société, Sarah est un peu perdue. Elle est prof d'anglais dans un institut pour jeunes filles, j'ai assisté à une matinée de cours et elle n'a pas hésité à utiliser mon exemple de femme « libre » auprès de ses jeunes élèves en leur rappelant que la femme iranienne est beaucoup trop dépendante de son mari, que n'avoir comme seul souhait d'épouser un homme riche reste très limitatif et donc qu'elles doivent avoir d'autres aspirations. Beau discours, je ne sais pas ce qu'elles en ont compris, mais elles ont écouté et surtout m'ont demandé des autographes à la fin du cours :-)

Après avoir semé un vent de liberté, j'ai quitté l'Iran, chargée de cadeaux, de souvenirs et d'émotions. Ce peuple est incroyable, il mérite sa liberté ! j'y retournerai, c'est sûr et je l'espère dans un Iran libre !

Pourquoi la révolution verte ? (message illustré par des photos de mon 1er voyage en Iran en avril de cette année)

Anne — 2009-09-06T17:13:16Z

Tous les jeunes rencontrés, mise à part Haadi, sa sagesse le raisonne très certainement, ne souhaitent qu'une seule chose et ce désespérément : quitter l'Iran. J'ai pu revoir Ali n°2(ami d'Ali de Shiraz) quelques jours avant sont départ pour les Etats Unis où il venait d'être accepté pour un Phd après 2 ans de lutte (le Phd à l'étranger reste le meilleur moyen pour partir, mais encore faut il être accepté dans une université et obtenir le visa), il était le plus heureux du monde alors qu'il allait quitter l'Iran et sa famille pour toujours. Pourquoi ces jeunes veulent quitter l'Iran et pourquoi sont il prêts à se faire tuer pour changer de gouvernement et même de régime ? Pour toutes ces raisons... La musique est interdite, si ce n'est traditionnelle. Les concerts et la danse sont bannis. Au cinéma, seuls les films iraniens sont projetés. à Téhéran il est possible de trouver des films internationaux, mais censurés. Sortir se balader entre jeunes filles et garçons est interdit, les jeunes filles ne peuvent sortir ou voyager qu'avec leur famille ou leur mari. Elles vivent donc enfermées chez elles, avec seul point de repère cette famille qui devient essentielle et même vitale, ses copines sont ses soeurs et ses cousines et pour certaines leur futur mari seront leurs cousins. Elles ont donc peur de tout à l'extérieur : de la rue et ses dangers, de la foule, des hommes... Elles ne peuvent quitter leur famille que le jour où elles sont mariées. Arrive alors le temps de la dépression au côté de ce mari qu'elles ne connaissent à peine et surtout loin de leur famille.

De manière générale, du fait des nombreux interdits qui leur sont imposés, les Iraniens vivent enfermes chez eux, la lumière du jour n'est même pas acceptée, mais l'ambiance au sein du foyer est toujours très chaleureuse et plutôt vivante, beaucoup de rire et de bienveillance. Malgré l'ambiance plutôt aimante du foyer, toute la jeunesse iranienne traîne une sorte de dépression permanente (l'un des pays au monde avec le plus haut taux de drogués), l'impression de suffoquer. Ils parlent continuellement de cet Etat répressif qui les empêche de vivre et d'aimer. La relation homme-femme est complètement biaisée. Le chemin naturel qui consiste à d'abord se rencontrer, puis apprendre à se connaître et s'aimer et alors choisir de se marier et construitre une famille est inversé. Il s'agit de se rencontrer puis de se marier et enfin de se connaître. Le mariage arrangé est affaire courante. N'ayant pas vraiment le choix, les jeunes filles cherchent au « plus pratique », à savoir un homme avec de l'argent qui pourra leur offrir une belle maison et une opération du nez. Pour toutes ses raisons, la tromperie est affaire courante. Selon Ali, la mère iranienne aime ses enfants pour mieux oublier son mari. Ali a refusé un mariage arrangé avec sa cousine, ses parents lui en parlent encore : « elle est pourtant si belle et c'est un bon parti ! ». Beauté et argent, voilà où en est arrivé le mariage iranien. Ali, lui, préfèrerait épouser une étrangère pour aimer sa femme autant que ses enfants . Il m'a d'ailleurs demande en mariage et j'ai accepté- mais non, je rigole.

L'université est aujourd'hui leur seul espoir, source de savoir, de liberté et d'échanges. Le foyer des manifestations reste d'ailleurs aujourd'hui l'université de Téhéran. La plupart des universités étant mixte, ils peuvent s'y rencontrer. Les cursus étant réputés à l'étranger, avec beaucoup de motivation, ils peuvent obtenir un phd à l'étranger. Pour les jeunes filles, l'université reste sans aucun doute une source d'épanouissement sans équivalent, l'occasion de s'éloigner de leur famille si elles sont acceptées dans une « bonne » université éloignée de leur ville d origine.

Voilà en quoi consiste la vie d'un jeune iranien : se consacrer à ses études et tenter de partir à l'étranger quoiqu'il arrive. Le reste est interdit. Et c'est comme cela depuis la révolution islamique, à savoir exactement 30 ans, tous ces jeunes n'ont donc connu que cela.

Avant, sous le Shah, ce n'était pas parfait, mais plus libre, si ce n'est politiquement au moins dans les mœurs. Si cela fait 30 ans, pourquoi ne réagissent t ils que maintenant me direz-vous ? Parce qu'après l'adoucissement du début des années 2000, l'arrivée d'Ahmadinejah au pouvoir a provoqué un bon en arrière sans équivalent. Et la situation économique est catastrophique. Les petrodollars quittent le pays et servent a financer le hezbollha. Salman n a pas été paye depuis 3 mois, nombreuses sociétés sont en cessation de paiement.

Il faut savoir que tous ces interdits son strictement appliqués, grâce à la police des mœurs et aux bassijis qui veillent toujours et encore . J'ai moi même rencontré 2 fois les flics et une fois les bassijis – j'étais à chaque fois acompagnée d'amis iraniens qui ont été bombardés de questions sur leurs relations à mon égard. Allez, je vous avoue : j'ai à chaque fois bien flippé, mais pas de complication.

Pour finir, n oublions pas que tout cela concerne des jeunes comme vous et moi, même standard de vie, même education, même aspirations... Juste, imaginez vous 5 mn dans leur situation et demandez vous ce que vous feriez a leur place. La révolution ?

Les Iraniens : une hospitalité unique, une soif d'échanges...

Anne — 2009-09-06T17:05:16Z

Route non touristique, voyage d'un autre genre... Mes 3 semaines en Iran furent consacrées à la découverte du Nord : de ses montagnes rocheuses et désertiques à ses côtes verdoyantes et sa mer caspienne. Road Trip, trek, spéléo, moments d'intenses bonheurs dans ses montagnes aux ambiances quasi lunaires. Quant à la mer caspienne, grande aimée du Shah, elle a perdu toute sa splendeur depuis la révolution islamique : les baigneurs (interdiction aux femmes de se baigner, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, vous verrez par la suite), les bars et restaurants, l'ambiance festive et détendue a disparu... La police des moeurs a pris la place (rencontre avec l'un de ses membre justement sur la plage).

Mes rencontres iraniennes ne m'ont que confirmer mes 1ères impressions lors de notre venue avec Beryl en avril : peuple d'une hospitalité remarquable, individus un brin mélancoliques souvent perdus dans leurs pensées et ayant soif d'échanges et de libertés. Résultat : des rencontres riches en discussions et remplies d'émotions...

Je vous raconte.

Après un passage de frontière plutôt calme (je m'attendais à pire), je suis arrivée à Tabriz, grande ville de l'Ouest de l'Iran, région peuplée de turcs qui a pendant longtemps cherché son indépendance. Je ne suis pas encore en Iran, les faciès sont différents... Le raffinement, la retenue et l'accueil de la grande perse fort agréables pour le touriste n est pas au rendez-vous, l'ambiance est plus exubérante, le regard des hommes plus lourd. 1ère journée un peu difficile, il faut que je m'habitue à ce nouvel environnement et ma nouvelle tenue : foulard et longue tunique obligatoires. Heureusement le soir me voilà accueillie par Ingrid, femme d'un peu plus de 60 ans, allemande s'étant mariée en Allemagne avec un Iranien il y a maintenant plus de 40 ans. Ingrid est une femme chaleureuse et aimante et qui malgré les difficultés rencontrées conserve une joie de vivre et une envie d'échanger intactes. A 40 ans, après plus de 10 ans en Allemagne,son mari a émis le souhait de retourner en Iran. Elle l'a suivi, a obtenu la nationalité iranienne et tout ce qui va avec, sur sa carte d'identité, c'est marqué musulmane alors qu'Ingrid est chrétienne. Avant la révolution islamique de 79, l'Iran est un pays plutôt moderne et entretenant de bonnes relations avec l'Europe (trop bonnes pour certaines, les anglais ayant spolié toutes leurs richesses, à savoir le pétrole). Son intégration se passe plutôt bien, même si à Tabriz les étrangers se font rares,quelques petites soeurs des pauvres s'occupant d'un centre pour les lépreux. Sa maîtrise de la langue, le farsi, lui permet de trouver du travail,en tant qu'interprète et assistante de direction. Puis la révolution est arrivée, port du voile et tenue stricte obligatoires pour toutes les femmes, suspicion envers tous les étrangers. Ingrid finit par se faire renvoyer de son poste pour risque d' espionnage. Tant pis, elle décide d'en profiter pour prendre du temps pour élever ses 2 garçons et continue de donner des cours privés d'allemand. Ce qu'elle aime chez les Iraniens : leur solidarité familiale et amicale, ce qu'elle aime moins : leur permanente suspicion envers l'inconnu. Mais je ne l'ai jamais entendue avoir un discours vraiment négatif à l'égard de l'Iran (meme en la poussant un peu), si ce n'est le gouvernement dont au final, elle préfère ne guère se préoccuper prétextant de toutes manières que les informations sont faussées. Elle vit heureuse dans sa maison qu'elle ne quitte guère ; Son mari travaille beaucoup, trop selon elle, encore aujourd'hui à 73 ans, il travaille pour l'Etat et est chargé de faire en sorte de fabriquer les produits manquants en Iran. Elle est en permanence connectée à Internet, son monde à elle. Personnage joviale, bavard, elle s'est construite son petit nid douillet dans sa maison à tabriz et retourne plusieurs mois par an en Allemagne goûter aux joies de la liberté. Ingrid est un modèle d'intégration.

J'ai ensuite retrouvé Haadi à Zanjan, petite ville traditionnelle de l'Ouest, tchador omniprésent, je fais définitivement tâche, mais j'aime ça ! 1ère rencontre avec la police ( gros mensonge de Haadi prétextant être mon guide) et 1ères rencontres avec les montagnes arides de l'ouest et ses villages en pisé, juste grandioses.. Visite d'un site zoroastrien (religion de la perse avant l'invasion arabe), perdu au milieu des montagnes datant de 1500 ans... Magique ! Haadi est un personnage d'une bonté et d'un respect incroyables. J'ai cru à sa naïveté au début, mais c'était faire erreur. C'est plutôt de la mesure et réserve, par politesse, par peur de heurter peut-être... Il s'est donc dévoilé petit à petit. Il a tout à fait conscience de la situation de son pays et en est désolé, mais a décidé de tenter à sa manière de faire évoluer les choses, bien sûr sans violence. Il est entraîneur d'escalade et prend un soin particulier à enseigner à ses élèves les valeurs de respect, d'échanges, et d'humanité. Aimant les leçons de choses (ses amis ont eu le droit à un discours sur l'échange avec l'étranger lors de mon séjour) et toujours prêt à donner des conseils, tout le monde le surnomme Mr le professeur. Une sorte de sage dont la mission serait d'aider son prochain. Et ça marche... Il est profondément religieux et vit sa foie très sainement et sereinement. Il ne veut pas quitter son pays dont il est certainement le meilleur ambassadeur, mais rester pour l'aider, peut-être en s'engageant politiquement. Il a fait en sorte que mon séjour soit parfait et il l'a été– j'ai même fait de la spéléo.. sisisi (c'est moi sur l'échelle). Souvenirs incroyables. J'ai aimé son attention, sa sagesse, son calme.

Triste de quitter Haadi et Zanjan, me voilà consolée par l'accueil de Mohammad et sa famille à Qazvin, ville historique ayant elle aussi été capitale de la Perse et donc cachant quelques joyaux architecturaux. La famille de Mohammad, encore une tragédie familiale que ces dictatures savent si bien construire ! Son père a été tué en 81 pendant la guerre Iran-Irak, il avait alors 2 ans, le corps ne fut jamais récupéré. Sa mère s'est remariée quelque années plus tard et a eu 2 autres enfants, Shima et Sharon. Son mari l'a quittée, comme souvent lors d'un deuxième mariage, une femme veuve ou divorcée est si peu considérée en Iran. Elle ne peut travailler, des problèmes de santé. Mohammad a fait des études d'architecture, il a monté une boîte avec un Irakien (belle histoire, après avoir perdu son père pendant la guère iran-irak)et construit des maisons pour les riches à Qazvin avec de jeunes ouvriers afghans (très jeunes( :-(). Il joue le rôle de soutien de famille, de père, de grand frère... Il veut quitter son pays, n'en peux plus. Il s'est sacrifié pour sa famille, il est temps pour lui de penser à lui. Son père étant mort pour le pays, il a du aimer son pays pour exister. Mais il est maintenant en train de se construire et a compris qu'il n'avait pas d'avenir en Iran, ou du moins pas celui espéré, que ce soit d'un point de vue privé ou professionnel : il rêve d'avant gardisme quand les quelques grand architectes iraniens parlent classicisme. Il rêve du Japon et des Etats-Unis. Malin, c'est mr réseau.. Il profite de séminaires sur l'architecture et demande des visas à l'international. Il a pu ainsi se balader un peu en Europe et en Asie et rencontrer un certain nombres d'architectes. Son plan : réunir le plus d'argent possible, partir sur les routes du monde, tenter de rencontrer des architectes et de bosser dans des petits cabinets afin d'apprendre son métier pour peut-être finir par s'installer à Dubai afin d'y monter sa boite. J'ai aimé sa force et son courage, sa sociabilité, son côté passionné et son sourire. Beaucoup d'échanges avec Mohammad qui porte en lui une porfonde tristesse, mais est plein d'espoir pour la suite. Il m'a promis que l'on boirait une bière ensemble à Paris (je me suis beaucoup moquee de leur biere sans alcool). Je le crois !

Je suis émue en écrivant ces lignes, ces 1ères rencontres ont été inoubliables, des retrouvailles par la suite tout autant réussies.

La Mer noire et l'Anatolie : vous avez dit austérité ?

Anne — 2009-07-29T09:43:27Z

Après mes 10 jours passées à Istanbul, je me suis lancée vers l'Est, non pas sans une petite appréhension étant donné les recommandations de mes amis stambouliotes : paysages grandioses, mer et montagne dans une verdure luxuriante, mais population plus religieuse, moins accueillante, atmosphere plus austère. Et bien qu'elle ne fut pas ma surprise ! Je n'ai jamais autant parlé d'amour libre et d'athéisme que depuis que je suis dans cette région. Si, si, je vous jure.

1ere étape, Bartin...Accueil tres particulier, non pas de la population, mais des conditions climatiques : après 3 jours de pluie en continu, la ville connait des innondations sans précédent. Les routes principales étant bloquées, j'aı du attendre 4 heures au terminal avant de pouvoir rejoindre la maison de mon hôte Essen.Ville en panique, un peu gênée d'arriver dans de telles conditions, moi la française venue faire du tourisme... Essen est prof d'anglais à Bartin, reve de se marier ( l été prochain normalement) et de rejoindre son mari a Istanbul. J'ai aimé son énergie, son amour de la vie et sa cuisine. Mais je vais plutôt vous parler de sa colloc, Barbara l'américaine... Quel personnage ! Arrivée à Bartin en novembre, elle n'en ai jamais repartie. En fait elle a quitté son Denver natal il y a 7 ans maintenant, bien décidée a ne plus jamais remettre les pieds aux Etats Unis ; ce pays qu'elle déteste tant. Après plusieurs carrières : d'abord en tant que graphic designer, puis géologiste et enfin l'ouverture d'une école de langue (elle maîtrise parfaitement l'espagnol et l'italien), elle vend sa maison et décide de partir au Mexique. Apres 4 ans au Mexique, 1 an à Prague, puis 1 an en Pologne, elle partage aujourd'hui son temps entre la Turquie et l'Europe – 3 mois dans des communautés en Italie ou Portgual et enuite 3 mois en Turquie – Shengen oblige... Et donc 1ere discussion avec Barbara sur l'amour libre, qu'elle pratique depuis toujours.Vous me connaissez, j ai essayé de comprendre. huuummm, pas tres clair tout cela : le respect est a priori une valeur premiere, l harmonie ne sera atteinte que lorsque l on se sera rapproché de la vie animale, blablabla...Mmmmh, pas vraiment convaincue, vous connaissez en plus mon côté déjà un peu reac sur le sujet. La via animale, parlons en.. Barbara adooooore les animaux. Probleme en Turquie, il y a des chats et chiens errants partout, donc se ballader avec Barbara prend beaucoup plus de temps étant donne qu elle s'arrete pour « communiquer » avec tous les animeaux errants. Pas très grave etant donne que j aime prendre mon temps... Elle parle aux chevaux egalement m a t elle dit. Non outre les aspects un peu extreme du personnage (son fond d'écran est une photo d'elle avec un bouc), échanges tres interessants... J'ai passé 2 jours en sa compagnie et nombreuses discussions enrichissantes. J'ai adoré sa folie, aimé son calme, son écoute, son intelligence. Je me demande encore son age, 50 ans peut etre...

Je suis ensuite partie à Samsun, grosse mégalopole de la côte entourée de champs de tabac et de thé et avec un important trafic maritime. Ville un peu cahotique comme je les aime. J 'ai passé le week-end avec Okan et ses amis, j'ai participé à leur ennui, on s'ennuie a samsun lorsque l'on est jeune. Okan travaille dans une association de jeunes (grosse assoc regroupant 20 000 jeunes dans toute la Turquie) censée promouvoir la démocratie et formée la jeunesse turque a cette notion. Pour les bénévoles, cette assoc est un énorme pretexte à se retrouver, c est en tout cas ma sensation.. Mais au final, pourquoi pas. Nous avons donc passé le week-end dans les locaux de l'assoc, a dıscuter, boıre des thés et surfer sur youtube. Lors de ce we, 1ere rencontre avec le mal rude de l'Est dont on m'avait parlé : un après-midi, en rentrant à l'appart où Okan et ses amis vivent en colloc, un viel homme nous prend à partie nous disant que nous sommes une honte pour tout l'immeuble, vivre ensemble comme cela.. J'ai cru qu'ils allaient se battre. Il faut pas l'emmerder Okan.

Ensuite Trabzon, mon contact hospitality venant tout juste d'accoucher, je m'appretais à passer ces 2 jours seule, assez contente au final. Et voilà que je rencontre Karl, l'autrichien voyageant seul avec comme destination finale le Kirghistan parce qu'un ami lui a dit que c'était beau. Karl est avocat à Vienne depuis 2 ans, il a fait le collège d'Europe a Bruges, sorte de post-etudes qui vous prepare à bosser pour les institutions européennes. Programme interessant selon lui, mais comportant des aspects un peu "big brother", un coté expérimental où l'on formerait les futurs citoyens européens : une centaine d'étudiants avec des quotas par pays qui étudient ensemble, mangent ensemble, dorment et couchent ensemble. 20% se marient entre eux. Il y a fait a connaissance d'eleves de science-po. "Ah les français... oui, vous ne cessez de nous parler de la révolution française, de ces valeurs d'égalité si cheres a la France, mais tout cela n'est plus vrai... Vous etes trop surs de vous, trop dans le passé..." hhhumm, pas terrible comme image,mais sans doute un peu vraie. Karl parle un français et un anglais parfaits. Lui aussi, il lui manque ce petit quelque chose, cette passion. Il a donc décidé de prendre un an pour faire son Phd, pretexte a faire une pause pour réfléchir a un autre métıer peut etre. Mais pour commencer et mettre ses idées au clair, il a décidé de se ballader un peu sur les routes du monde. J'en entends déjà certain.Alors ? Bah, ouai, on a vraiment bien accroché, j'irai certainement le voir à vienne, n'ai jamais vu vienne... :-)

Après Trabzon, me voilà à Erzerum depuis 1 semaine, dans l'attente de mon visa que je vais aller récupérer dans 1h. Victoire sur la lenteur administrative et la philosophie de l'effort 0. Ah et echanges tres ınterressants avec les dıfferents policiers de l'embassade deouis uen semaine grace au dıctıonnaire on lıne . "Tres belle.." "Ah, merci." " Seule ? " "Non.." "ou loger ?" " Ouı.." Tous les jours le meme sketch. Heureuement, avec Asli, Onur et Burcu, j étais comme a la maison. Asli fait son internat à l'hôpital d'Erzerum, pas le choix. Elle dit d'Erzerum qu'il y a de la place ici seulement pour les chiens et les hommes et pas pour les chats et les femmes. Onur, egalement d'Istanbul, fait son service militaire ici, en tant que psychologue. Ils se sont rencontrés à Erzerum par l'intermdédiaire d'un ami commun. Ils sont ensemble... Mais Asli a également un boyfriend à Istanbul et une girlfriend aussi. Burcu est à Erzerum pour 15 jours, elle est venue rendre visite à Onur, son boyfriend. Oui, c'est un peu compliqué... L'amour libre également ! Comment ça se passe ? Bien apparemment... De nouveau grande discussion sur l'amour libre, toujours pas convainvue. L amour libre, mais a la maison. Lorsqu'on quitte l'appart ou lorsque l'on rentre, on se sépare. D'abord les filles, puis Onur le garcon. Asli est docteur, ce statut fait taire les rumeurs. Ils se disent anarchistes, de ce que j'ai compris, c'est plutôt de gauche et surtout contre le gouvernement, cette main mise du religieux et militaire... Attachés à leur pays malgré tout, mais pas à l'Est....On ecoute la même musique, regarde les même films. Onur est cinéphile, ıl a un rétroprojecteur avec lequel nous nous sommes gavés de films. Leur choix d'études et de métier s'est fait malgré eux, Asli reverait de devenir photographe et Onur écrivain.

Cet Est que l'on m'avait dit tradi, religieux et austère s'est finalement avéré plus ouvert que jamais, du moins dans les rencontres. Mais sans aucun doute Turquie plus authentique et ce pour mon plus grand plaisir...

Istanbul, la plurielle

Anne — 2009-07-28T11:07:11Z

Enfin..

Drôle 2 Voyages reprend... L'ultime et dernière étape : à mon tour de prendre la route et de boucler la boucle en réalisant ce voyage au long cours dont je rêve depuis longtemps.

La route change par rapport au rendez-vous manqué que Flavien et moi avions pris avec l'Asie, mais la destination reste la même : cette Inde qu'il me tarde de découvrir, et l'objectif reste inchangé : un voyage tourné vers les autres... Aussi, ce voyage, je vous le raconterai au travers de mes rencontres.

Je ne serai pas très bavarde, le temps m'est compté, mais quelques messages pour vous faire partager me sensations.

Un voyage en Iran en avril, sans doute l'un de mes plus beaux voyages, l'envie de revenir à Istanbul et de découvrir la Turquie de l'Est, me feront choisir un Istanbul-Dehli... en longeant la côte de la Mer Noire, puis la Mer Caspienne et j'éviterai le Pakistan, pour le plus grand bonheur de certains, en prenant un vol de Téhéran.

Partie depuis plus de 2 semaines maintenant, je suis en ce moment même à l'extrême Est de la Turquie, Erzerum, ville des montagnes anatoliennes, dans l'attente de mon visa iranien. Sensations de bout du monde, ville peuplée par des Turcs nomades, des kurdes, des arméniens islamisés, des militaires... Accueilie par Asli, la féministe d'Istanbul qui fait son internat à l'hôpital d'Erzerum, le contraste n'en est que plus saisissant. Mais je vais commencer par vous parler de la bien aimée Istanbul où je suis restée plus d'une semaine... et à la clef, 2 rencontres me donnant un aperçu de cette Turquie plurielle résultat des territoires perdus de l'Empire ottoman. Cette jeune Turquie qui regroupe aujourd hui plus de 70 groupes ethniques dıfférents : les Turcs (loin d'être les plus nombreux au final), les kurdes (les plus nombreux, près de 20% de la population), les descendants de grecs, slaves, bulgares, arméniens... islamisés) et s est construite avec ces influences européennes, asiatiques, russes, perses, arabes..

Engin et Nargiza, 2 facettes de cette Turquie cosmopolite, très opposées a priori, mais qui ont en commun ce même sentiment de confusion, toutes ces influences que nous chers touristes nous nous plaisont à découvrir donnent le vertige à ses habitants. Pas évident de s'y retrouver.. N'oublions pas que notre nationalité est la première chose qui nous définit, au moins sur un plan international. C'est la 1ère question que l'on vous pose en voyage, cela permet à votre interlocuteur de vous situer. where do you come from ? France... Ah, Zidane, et oui, Zidane est le français certainement le plus connu au monde... En seconde position arrivent Sarkozy ou Carla Bruni... (et oui)

Alors, Nargiza, où la destinée de 3 générations de femmes

Jusqu'ici, l'influence russe ne m'avait pas sauté aux yeux, sans doute bien cachée qu'elle était dans la banlieue d'Istanbul. Avec Nargiza et sa famille mon hôte des 1ers jours, Je l'ai prise en pleine face. Motivés par des promesse de travail et d'une vie meilleure, ses arrières grands-parents, originaires de la côte de la mer Noire (sa grand-mère est châtain au yeux bleus...), non loin de Trabzon, quittent leur village natal pour l' Adjarie, Batoumi plus précisément, à l'époque ville de l'Empire Ottoman (aujourd'hui Géorgienne). Fin de l'empire Ottoman, la région devient alors Géorgienne, puis Russe. La frontière se ferme. Staline arrive au pouvoir. Originaire de Géorgie, il souhaite une Géorgie « pure » et « nettoyée » de ses ethnies non russes. La communauté Turque est alors « envoyée » du jour au lendemain au Kazaksthan, bien loin de leur Turquie natale. C'est le temps des purges, de la pauvreté, la soeur de la grand-mère de Nargiza meurt de faim à 10 ans. Sa grand mère, Emine, épouse un homme de la communauté Turque, mais la vie est dure. Un oncle alors au Kyrgystan, pays montagneux peuplés de nomades turcs, lui asssure qu'il fait meilleur vivre ici.. Son mari souhaite rester au Kazaksthan, elle (la grand-mère de Nargiza) divorce, alors enceinte de la mère de Nargiza, mais elle ne le sait pas et part pour le Kyrgystan... La mère de Nargyza y nait et grandit au Kyrgystan, assez heureuse, épouse un homme de la communauté Turque, met au monde 3 filles dont Nargiza. Fin de l'empire soviétique, les « vrais »Russes quittent tous le Kyrgystan pour la Russie, le pays s'enfonce dans la dictature et la misère. Entre temps, la mère de Nargiza découvre que son mari a une 2ième famille, elle lui demande de choisir, il choisira l' "autre"... Femme battante, elle décide quitter le pays et d'emmener toute cette troupe de femmes (ses 2 plus jeunes filles et sa mère) à Istanbul pour retrouver leurs racines, mais surtout une ville meilleure. C'était il y a 10 ans, Nargiza a alors 17 ans, sa soeur 10. En arrivant, afin d'obtenir la nationalité turque, sa mère épouse un Turque dont elle divorcera 3 mois après, puis trouve un travail dans une usine de textile... Nargiza, dont la langue maternelle est le russe, trouve un bon travail et surtout un bon patron dans l'import-export de pièces détachées pour les voitures. Elle obtient la nationalité turque elle aussi. Sa petite soeur se bat encore pour l'obtenir, elle travaille clandestinement dans la même société que Nargiza... Aujourd'hui, ces 3 générations de femmes, vivent dans la banlieue d'Istanbul parmi les immigés russes, les kurdes et les paysans d'Anatolie venus à la capitale pour une vie meilleure. Sa grand mère, regarde la télé toute la journée, sa mère et sa soeur, travaillent dur et lorsqu'elles ne travaillent pas, regardent la télé, aussi... Sa mère, maniaco-dépressive, passe son temps à nettoyer. Nargiza se ressource avec ses rencontres hopsitality club, rêve d'Europe et de casser ce cercle familial en tentant de s'intégrer au mieux et en trouvant un « bon » mari qui l'aimera et la respectera. Sa soeur ainée, elle, l'a déjà fait, elle vit en Hollande et a deux petites filles qui a priori ne connaitront jamais toutes ces errances et difficultés. J'ai aimé sa générosité, sa gentillesse, son courage. Elle se dit perdue, considérée comme Turque en Russie, aujourd'hui on parle d elle comme la « Russe ». Elle parle mieux le russe que le turque, a appris le turque mais en alphabet cyrillique, a un passeport kyrgyste, une carte d'identité Turque. Son grand-père habite en Géorgie, son père, au Kirgizstan et elle en Turquie... On s'y perdrait pour bien moins que cela..

Engin, quant à elle, c'est l'Europe, cette Turquie d'Ataturk tournée vers l'occident qui a réussi. Originaire d'Ankara, issue d'une famille plutôt aisée, mais malgré tout traditionnelle, des études internationales l'ont mené du Danemark à l'Irlande... Aujourd'hui, elle vit dans la quartier « bobo » d'Istanbul, travaille chez Mc Kingsey où elle a décroché un bon boulot, mais se demande ce qu'elle fait dans cette grosse boîte américaine. Elle rêve de vivre dans la montagne, d'y ouvrir une maison d'hôte et de cuisiner bio, mais en même temps elle se sent bien au centre ville d'Istanbul entourée de ses amis, avec son bon boulot, toute cette sécurité qui l'entoure. Rencontre troublante, on se ressemble tant. Oui, la Turquie peut rentrer dans l'Europe. Même look, même préoccupations. Les 3 choses essentielles pour elle aujourd'hui : son indépendance, ses amis, être passionnée... sans doute ce dernier point qui lui manque aujourd'hui. Elle me dit elle aussi un peu perdue. Cette nationalité Turque, qui fait rêver à l'Est, mais qu'on regarde de « travers » à l'Ouest... « Je me suis dit que j'irai enseigner l'anglais à travers le monde, mais qui voudra d'une Turque pour enseigner l'Anglais. » Selon elle, la « ré- islamisation » de la Turquie qui opère aujourd'hui, les femmes d'Erdogan et de Gul,respectivement 1er ministre et président de la Turquie sont voilées, est liée à cette sensation de perte de repères entre ces 2 mondes et donc le besoin de se raccrocher à qq chose... Et puis, selon Cenk, à partir des années 80, la baisse du pouvoir militaire a laissé l'islam s'installer.. Grand duel en Turquie entre l'armée et l'Islam.

Oui, parmi mes rencontres d'Istanbul, il y a aussi Cenk avec qui j'ai passé les 2 derniers jours, il revenait de son île perdue des Caraïbes, Turcos and Caraibos où il construit des villas pour les riches. Cenk, c'est l'ultra-moderne se disant athé (rare au final dans ce pays laique qu'est la Turquie), ayant grandi dans le quartier le plus chic d'Istanbul entouré de marques européennes. Citoyen du monde, ayant décidé de faire fortune à l'étranger (pas évident de trouver du travail en Tuquie en tant qu'ingénieur civil), il travaille un jour au Mali, le lendemain au Maroc, puis en France, maintenant dans les Caraibes. Certainement le plus à l'aise avec cette Turquie où il reviendra s'installer, peut-être en tant que prof, pour profiter de cet Istanbul qu'il aime tant.

Nargiza n'a cessé de me répéter : On trouve tout à Istanbul ! Oui, c'est vrai. Taksim, la moderne, avec ses ambassades européennes, ses églises, son quartier d'expat... Sultanameht,l'historique avec ses vestiges byzantins et ottomans, Uskura, l'asiatique avec ses mosquées, ses femmes voilées, ses odeurs, ses couleurs...Mais tout ce mélange a sans doute un prix : l'équilibre des stambouliotes... Je pourrais passer des heures sur le Bosphore à regarder le trafic maritime avec ces élégantes mosquées ottomanes en fond : les bateaux bus et les gros portes-container reliant la Mer Noire à la Mer Égée, boire des thés, écouter l'appel à la prière, manger des sandwichs au poisson en l'honneur de Flavien me disant que définitivement il y a trop d'arêtes... Vous l aurez sans doute compris, l une des villes les plus magiques au monde...avec Jersualem peut etre.

Devenez un super-héros !

Flav — 2008-12-18T00:36:02Z

Et oui, pas si difficile de devenir un super héros, il suffit juste de donner sa moelle osseuse.

La moëlle osseuse ? C'est quoi ? C'est la moelle rouge des os, cell qui est produite dans nos os, et qui contient des cellules hématopoïétiques, c'est à dire les cellules qui fabriquent les cellules sanguines. La moëlle osseuse n'a rien à voir avec la moëlle épinière.

A vrai dire, pour être donneur, pas d'inquiétude, il faut juste se faire faire une prise de sang hyper rapide, et si on a besoin de votre moëlle pour sauver une vie (propre du super-héros) on vous appelle, on refait des tests, et quinze jours après, on vous prélève le précieux matériau.

Toutes les précisions sont sur le site, par conséquent, je me contenterai de relater ma propre expérience.
Il s'agit de A à Z d'une démarche volontaire, motivée par la maladie d'Anne, et par la prise de conscience que les gens comme moi, en bonne santé, peuvent, avec des geste simples, la partager.

1. En cherchant sur le net, j'ai trouvé le site de France ADOT, j'ai téléchargé un formulaire que j'ai renvoyé au siège de mon département de France ADOT, formulaire dans lequel j'écrivais ma volonté de devenir donneur.

2. La semaine suivante, je recevais un autre formulaire à signer et à renvoyer, dans lequel je confirmais mon souhait.

3. Une semaine après, j'étais contacté par téléphone, afin de prendre rendez -vous pour la prise de sang servant à déterminer mon groupe HLA.

4. Enfin, après un entretien d'une dizaine de minutes avec un médecin, servant à obtenir certaines précisions sur mon passé médical, j'ai subi une prise de sang qui a duré cinq minutes, au cours de laquelle on m'a pris trois petits tubes de sang. Vu que c'était le matin, j'ai eu droit à café, fruits et croissants pour me remettre.

Durée total du passage à l'hôpital : une heure.

Tout cela pour vous dire que ce n'est pas très compliqué, pas très impliquant vu que la probabilité d'être appelé reste faible (moins de 5% si mes souvenirs sont exacts) et si ça marche, c'est une vie de sauvée.

Alors n'hésitez pas, il y a sans doute un centre pas loin de chez vous, il suffit de prendre contact avec France ADOT

Pour plus d'infos, voir :
dondemoelleosseuse.fr
agence-biomedecine.fr
dondusang.net
france-adot.org

Jusqu'à Oran.

Flav — 2008-11-03T22:06:24Z

La halte chez Mohamed me fait faire aujourd'hui une étape plus longue que prévu, et pas de chance, les éléments sont déchaînés. Quand je parle des éléments, c'est en fait le vent. Et il peut être déchaîné, s'il me souffle dans le dos, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, je dois lutter contre, et c'est épuisant, physiquement d'abord, mais aussi mentalement.

Si le vent de face fait aller beaucoup moins vite, il fait faire deux fois plus d'efforts, ce qui donne l'impression, sans mauvais jeu de mots, de me battre contre des moulins à vent.

C'est sans doute un moment intéressant pour comparer nos deux routes : dans ce cas précis, la mienne est aussi un combat, et si ma survie n'en est pas directement l'enjeu, il n'est jamais rassurant de se retrouver sur la route, la nuit tombant, dans un pays où on entend tous les jours parler de meurtres d'occidentaux.

Gardons notre calme, des heures et des heures de lutte sur une quatre voies trop passante, une pause poulet-harissa frites dans un boui-boui de Mostaganem, un passage devant les torchères d'Azrew, un des terminaux pétroliers du pays. Des enfants farouches qui me délestent d'une pomme et d'une bouteille d'eau.

Puis je coupe le méridien de Geenwich, que les Algériens traduisent par « gri'nch ». La ville approche, et la circulation de densifie encore sur les derniers kilomètres que je parcours sur le bord d'une autoroute de moins en moins hospitalière...c'est le crépuscule, quelques jours sans vélo ne feront pas de mal.

Pour en savoir plus sur l'Algérie...

Chez Mohamed

Flav — 2008-11-01T10:22:48Z

Sur la route d'Oran, la grande ville de l'ouest, foyer de peuplement pied-noir et foyer d'une partie de ma famille. La route porte les stigmates de l'occupation et de la mise en valeur du sol par les Européens.

Je précise les Européens, car si de nombreux pieds-noirs étaient géographiquement d'origine française, il y avait également une forte population espagnole, ainsi que des Maltais, des Italiens, bref, un joyeux mélange de populations. Il semble, hélas que la plupart des caves soient abandonnées...

Petit plaisir que les Algériens n'apprécient hélas pas : le sangliers. Ils pullulent dans la région, au point d'être signalisés sur le bord de la route. Bon, je ne subis pas de percussion de porcidé sauvage intempestive, désolé pour ceux qui attendaient une histoire cocasse mettant en scène ces sympathiques animaux.

L'étape du jour est censée se terminer à Mostaganem, la dernière grande ville avant Oran. La route n'est pas dure, mais j'ai fait plus de cent-dix kilomètres, et il m'en reste quarante à parcourir quand je m'arrête pour immortaliser cette mosquée perdue dans les vignes. Bien m'en prend, car une voiture pile à ma hauteur, et après quelques minutes de conversation, le chauffeur m'invite à loger chez lui. Avec plaisir, Mohamed !

Mon hôte enseigne l'histoire, la géographie, ainsi que la culture islamique. Pieux musulman, il est allé l'an passé à la Mecque, non pas pour le Hadj, le pèlerinage officiel qui se tient à une date donnée, mais pour une Umra, c'est à dire un pèlerinage ordinaire.

Très bavard, il m'invite à dîner, après un passage fort agréable à la douche publique. Toute la famille m'est présentée sauf l'épouse du maître des lieux. Dommage, ça ne fait pas de mal de temps en temps de rencontrer des femmes, dans cette société machiste. Quand je pense à Anne, je me dis que ce voyage est tout de même beaucoup plus simple pour un garçon...

Cela ne m'empêche pas de passer une bonne soirée, entre Mohamed qui est ravi d'accueillir un étranger, et on fils Djamal qui rêve France, désabusé quant à son avenir ici...

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Seule sur la côté, Ténès.

Flav — 2008-10-31T16:53:55Z

Quittant Cherchell au petit matin, je surprends les enfants en plein cérémonie du drapeau : avant de rentrer en classe, on lève le drapeau en chantant l'hymne national. Et si on faisait pareil en France ? Mais non, je blague !

Une étape du midi dans une ville qui s'appellait Dupleix, à l'époque et qui depuis 1962 a été rebaptisée, ou baptisée Damous.

Les vieux sont curieux, aiment à faire savoir qu'ils parlent français et discutent le coup autour d'un café, en me parlant de cette fameuse époque... Et la route reprend, au dessus des flots, jusqu'à ce que le port de Ténès m'apparaisse eu détour d'une colline.

En Algérien, on dit « T'nès ». Une ville sans histoire, sur la route d'Oran. Signe particulier de Tenès : un port, autour duquel gravitent des bateaux, qui manifestement chargent de la ferraille. Des enfants curieux m'accueillent en souriant, et un van de la Chrt'a, la police, me conduit à l'auberge de jeunesse, spartiate et bon marché.

Un passage à la douche publique, et ma chambre préparée sous le regard bienveillant du président Bouteflika, ma ballade quotidienne peut commencer.

On pourrait croire qu'un port modeste comme celui-ci est ouvert tout vent, erreur : sans doute les « terros » qui continuent à faire trembler les forces de l'ordre justifient l'interdiction de l'accès des quais à tout un chacun. Tant pis, de l'extérieur, on voit bien les bateaux. Une plage proche, et quelques badauds qui y tuent le temps. Et les éternelles mobylettes qui font des allées et venues sur le front de mer.

Du centre ville je n'ai pas de photos, j'y fait cependant connaissance avec un professeur d'anglais, qui me voyant pénétrer dans l'église transformée en mosquée, m'explique que les lieux de cultes sont dans la plupart des cas restés fidèle à leur mission initiale, les autorités religieuses catholiques et musulmanes s'étant mis d'accord sur les modalité de la transition, dans les années soixante-dix.

Mon interlocuteur et ses amis sont heureux de discuter avec moi, et me le font savoir : il y a plus de dix ans qu'ils n'ont pas vu un touriste, et qu'il n'ont pas parlé français à un français.

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